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Fixação
O que é fixação de perfume?
Nada mais é do que a fixação da fragrância à pele.
O que faz com que a fragrância perdure por mais tempo ao contato com a pele, são as características que o produto vai encontrar.
A fixação/tempo de um perfume depende de inúmeros fatores, sendo influenciada, logicamente, pela qualidade da matéria prima utilizada na fabricação do produto, concentração de essência, características da essência, entre outros.
Vários fatores externos, no entanto, também influem no poder de fixação de uma fragrância. Conheça alguns deles a seguir:
Tipo e concentração de fragrância
A fixação está diretamente relacionada às notas ou famílias olfativas que duram mais tempo, e depende também da porcentagem de aplicação da essência na fragrância.
Quanto maior a concentração, maior a fixação. E é aí que entra a diferença entre a classificação dos perfumes: Parfum, EDP (Eau de Parfum), EDT (Eau de toilette) e EDC (Eau de Cologne), ou seja, colônia. Leia a diferença de classificação dos perfumes.
Por exemplo, fragrâncias cítricas tem menos fixação por serem leves e, com isso, mais voláteis, enquanto que fragrâncias com notas amadeiradas, por sua vez, são menos voláteis e, logo, tem maior fixação.
Exemplificando, um Eau de Parfum concentrado, com muita essência cítrica, a sua nota será evaporada mais rápido do que as outras.
Na OlphatoRio, as propostas de formulações de nossas fragrâncias quanto às concentrações de essências, são maiores que a maioria dos perfumes que usamos como referência olfativa, promovendo assim, uma melhor fixação dos nossos contratipos.
Tipo de pele
A fixação de um perfume também está diretamente ligada a oleosidade da pele.
Em peles mais oleosas a fragrância dura mais tempo, em peles secas, menos, então o ideal é hidratar a pele tanto topicamente - hidratante - como pela ingestão frequente de água.
Para uma fixação ainda mais efetiva, o ideal é que se use produtos da mesma linha da OlphatoRio; óleo de banho e o hidratante.
Utilizando produtos da mesma linha, a quantidade de essência utilizada no final se torna maior, e com isso, um maior tempo de fixação.
Pele Seca
Possui a tendência de fixar menos perfume devido a falta da hidratação. Por exemplo, a duração de um Eau de Toilette costuma ficar entre duas e quatro horas, embora não seja regra, levando em conta, também, a estrutura do perfume.
Por isso, recomenda-se hidratar a pele antes de aplicar o perfume.
Pele Normal
Por possuir uma textura mais homogênea e com hidratação e oleosidade equilibrada, a fixação média de um perfume pode chegar a oito horas para um Eau de Toilette, embora não seja regra e sempre levando em conta, também, as características do perfume.
Pele Oleosa
A pele oleosa é a melhor para fixação de perfume, uma fragrância Eau de Toilette pode durar entre oito e doze horas (segundo a mídia).
Pele Mista
A pele mista é uma característica da maior parte da população brasileira, esse tipo de pele é caracterizada pela famosa oleosidade na zona T (testa, nariz e queixo) e ressecamento nas demais partes. A fixação média é de seis horas para um perfume Eau de Toilette.
É importante também ter em mente que muitas vezes quando achamos que o perfume evaporou da nossa pele, na verdade é que nos acostumamos com o aroma e por isso achamos que o perfume está exalando pouco ou nada. No entanto, isso não tem nada a ver com fixação de perfume, o nome dessa sensação é Saturação Olfativa ou Acomodação Olfativa e está relacionada à nossa percepção da fragrância.
Sudorese
O perfume é exalado na medida em que a pele respira, portanto, quanto maior a transpiração, menor será a fixação da fragrância.
Clima
Quanto mais quente o clima, maior é a evolução das notas, por consequência, menor a fixação do perfume.
Principais locais de aplicação
Fixação não é sinônimo de qualidade.
Existem inúmeros perfumes maravilhosos com fixações mais curtas e perfumes não tão agradáveis (embora essa adjetividade seja muito pessoal) com fixação mais longa. Ou seja, muitas vezes é mais vantajoso ter uma satisfação intensa por poucas horas do que uma fixação mais longa de uma fragrância desagradável e enjoativa (embora essa adjetividade também seja muito pessoal).
Aplicar o perfume nos pontos certos e à distância ideal do corpo (30 cm) também auxilia em uma maior fixação, sendo estes pontos os de maior fluxo sanguíneo.
Exemplo: atrás da orelha, pescoço (na nuca), nas costas das mãos e nos pulsos, atrás dos joelhos, nas dobras do braço, região do umbigo, entre os seios, parte interna da coxa, clavícula e tornozelos.
Algumas pessoas quando aplicam o perfume nos pulsos têm o hábito de esfregá-los. Não esfregue! O atrito gera calor e com isso acelera-se a evaporação do produto.
Estação do ano
Lembre-se de trocar de perfume nas diferentes estações do ano.
No calor, a intensidade da fragrância aumenta, o que pede um perfume mais fresco e leve, como fragrâncias cítricas e florais, já no inverno, invista em perfumes mais fortes, como fragrâncias orientais, de especiarias e amadeiradas.
Armazenamento do perfume
O ideal é guardar seus perfumes dentro da embalagem, em local escuro e fresco, como por exemplo, dentro do guarda-roupas, pois a tendência é a fragrância evaporar em temperaturas mais altas e cristalizar em temperaturas muito baixas. O banheiro não é indicado para seu armazenamento, pois, é um local com características úmidas e com muita claridade.
Notas de base
Ao contrário do que se prega, a fixação de perfume está relacionada às notas de fundo que compõem a própria estrutura do perfume, também chamadas notas de base, que são componentes mais densos e de difícil volatilização, que agem para liberar a saída do aroma das essências de maneira mais lenta.
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Classificação dos perfumes
PARFUM, EDP, EDT e EDC
Se tem um item que é e sempre será amado pela maior parte das pessoas, sem sombra de dúvidas, é o perfume! E, aqui entre nós! É maravilhoso estar com aquela fragrância deliciosa, perfumando o corpo durante o dia a dia, concorda?
Porém, muitas dúvidas surgem quanto a escolha correta dos perfumes, por conta de alguns termos que estão presentes nas embalagens - ou mesmo nos frascos - e que fazem uma diferença incrível na hora da escolha das fragrâncias.
É por isso que resolvemos desenvolver esse tópico, explicando o significado de Extract Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette e Eau de Cologne. Com essa informação será muito útil na escolha certa do seu perfume!
Quem pensa que os perfumes são todos iguais, só mudando a fragrância, errou. A verdade é que os termos Parfum, EDP, EDT e EDC dizem muito sobre o potencial do produto, sua fixação na pele e a proposta ao que veio.
Esses termos servem para identificar os níveis de concentração das essências (fragrâncias) nas bases em que elas foram diluídas.
Classificação
Os perfumes são classificados pelos níveis combinados de óleo essenciais que formam a fragrância. Para que alcancem a consistência líquida, como estamos acostumados a encontrar, é preciso que os óleos sejam misturados em uma base.
Normalmente são utilizados solventes como álcool, água deionizada, entre vários outros. É aí que entra o “X da questão”. A classificação dos perfumes é mensurada após esse processo, pois, quanto maior for quantidade de diluentes, menor é a intensidade da fragrância. Isso não quer dizer que o perfume, seja ele masculino ou feminino, seja ruim. Pelo contrário… o que define o potencial do produto são os conjuntos de notas (que geram os acordes) da fragrância e a qualidade da essência utilizada.
Não podemos esquecer que cada perfume é criado com uma proposta de uso e com uma classificação como seu "carro chefe" (PARFUM, EDP, EDT e EDC).
Eau de Cologne (água de colônia)
Delicados e leves os EDC são conhecidos como colônias.
No geral, a grande maioria das perfumarias, utilizam seus níveis de concentração em fragrâncias de 2% a 5%, e sua durabilidade é mais baixa que os demais, fixando em média por duas horas, segundo a mídia.
Na OlphatoRio, nossa EDC propõe a formulação em 10% de concentração das fragrâncias, o que tende a levar a um tempo bem maior de fixação, obviamente, esse tempo, também, pode variar devido as características das notas empregadas nas fragrâncias do perfume. Indicamos seu uso para o dia-a-dia ou para pequenos passeios.
Eau de Toilette (água de banho)
Os perfumes EDT possuem níveis de concentração um pouco mais suaves do que algumas versões, tendo de 4% a 15% de essência.
Independente de sua concentração, sua durabilidade é muito boa, fixando em torno de seis até oito horas, segundo a mídia.
Uma grande parte das perfumarias utilizam essa modalidade de perfume.
Na OlphatoRio, nossa EDT propõe a formulação em 20% de concentração das fragrâncias, com essa quantidade de fragrância, nossa intenção é elevar um tempo maior de fixação, obviamente, esse tempo, também, pode variar devido as características das notas empregadas nas fragrâncias dos perfumes. Excelente opção para o dia a dia tendo em vista que esta é uma fragrância mais delicada e discreta, se tornando perfeita para o trabalho, alguns passeios e encontro com amigos.
Eau de Parfum (água de perfume)
Indicação perfeita para pessoas amam fragrâncias mais marcantes e acentuadas.
Os perfumes EDP possuem níveis que variam entre 10% a 25% de concentração da essência, e sua capacidade de fixação é excelente, fixando em torno de dez a doze horas, segundo a mídia.
Na OlphatoRio, nossa EDP propõe a formulação em 30% de concentração das fragrância, onde a proposta é tornar a fixação mais duradoura, marcante e acentuada, obviamente, esse tempo, também, pode variar devido as características das notas empregadas nas fragrâncias dos perfumes . Essa modalidade de proposta é indicada para dias frios, para a noite, quando o clima se torna mais ameno, e para eventos importantes, onde a pessoa não quer que sua presença passe despercebida.
Parfum
É a classificação mais extrema para a proposta de duração e concentração de fragrância. Nesse quesito, o perfume pode ultrapassar os 30% de essência. Segundo relatos de mídia, sua fixação pode chegar a 24hs!
Na OlphatoRio, a modalidade Parfum propõe a formulação em 50% de concentração das fragrância, onde a proposta é tornar a fixação mais duradoura, marcante e acentuada, obviamente, esse tempo, também, pode variar devido as características das notas empregadas nas fragrâncias dos perfumes. Indicados para dias extremamente frios, onde o aroma do perfume não ganhará destaque evidenciado pela ausência da sudorese mas conservará capacidade elevada de fixação.
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Notas olfativas
Notas olfativas são aromas sentidos nas fragrâncias dos perfumes e são classificadas de acordo com a sua volatilidade.
Dependendo da derivação de sua extração e das substâncias desses produtos, seus aromas são únicos, exclusivos e possuem estrutura fixa. Para um melhor entendimento dessas estruturas didaticamente divide-se a fragrância em 3 etapas de sua evaporação, a saber: Notas de saída, notas de corpo (coração) e notas de fundo (base). As classificações das famílias são pautadas exatamente na ordem de sua evaporação.
Notas de saída
Essas notas são as de primeira percepção, ou seja, quando o perfume é aplicado. Essas notas, por serem altamente voláteis, nos passam a primeira impressão referente ao perfume escolhido.
Têm como características uma pequena e curta fixação, causando também, sensação de leveza e frescos. São fugazes na pele.
Na sua maior parte são as notas cítricas e herbais, podendo possuir aromas como limão, erva-doce, alecrim, mandarina entre outras.
Notas de corpo (coração)
Essas notas têm como características refletir a personalidade do perfume. Nessa etapa e com uma evaporação mais lenta, o perfume começa a ser absorvido pela pele, passa a ser notado ao redor ou mesmo aflorando no ar quando aplicados em meio ao ambiente.
Essas notas fazem parte dos grupos aromáticos florais e frutados não cítricos, e como exemplo temos o jasmim, rosa, pêssego, framboesa, gerânio, entre outras.
Notas de fundo (base)
Essas últimas notas na escala da evaporação têm fixação mais intensa, são menos voláteis e acompanham por bastante tempo fazendo marcar a característica do perfume. Tais notas são obtidas de várias fontes como madeira, especiarias, alimentos e resinas.
A exemplos dessas notas temos a noz-moscada, gengibre, baunilha, cedro, etc...
Nessa etapa é que se evidencia se a fragrância é adocicada ou não adocicada.
Essas são as terceiras e últimas notas a serem percebidas na fragrância. São as últimas a evaporarem e possuem fixação intensa e menos voláteis. Promovem o calor e o peso do perfume seja ele para pele ou ambiente, ou seja, sua base. São obtidas de várias fontes, entre elas madeira, especiarias, resinas e alimentos. Podendo possuir aromas derivados do pinho, cedro, noz-moscada, gengibre, café, caramelo, canela, baunilha, entre outras. Nessa etapa a fragrância varia entre adocicadas e não adocicadas.
Saiba mais algumas fragrâncias e quais são suas notas, substâncias ou derivação dos aromas:
- Fragrâncias e notas orientais: canela, cravo, baunilha, almíscar, âmbar, incenso, mirra, noz-moscada, pimenta rosa, pimenta negra, pimenta malagueta, coentro, erva-doce, anis e outras.
- Fragrâncias e notas aromáticas: sálvia, alecrim, cominho, menta, lavanda, gerânio, musgo de carvalho, gengibre, cedro, patchuli, âmbar e outras.
- Fragrâncias e notas aquáticas: melancia, pepino, chá verde, chá preto, chá branco, folha de figo, sálvia, alecrim, lírio, alga, orvalho, maresia, brisa e outras.
- Fragrâncias e notas amadeiradas: pinho, eucalipto, vetiver, cedro, sândalo, patchuli, cipreste, ébano, guiaco, musgo de carvalho, bambu e outras.
- Fragrâncias e notas cítricas: laranja, limão-taiti, limão-siciliano, lima-da-pérsia, tangerina, bergamota, grapefruit e outras.
Agora que você compreende melhor as etapas e os processos que cada nota possui, vocês saberá melhor identificar a fragrância e os aromas que possui seu produto. Com um pouco de treino e aos poucos você irá percebendo todas as notas encontradas. Além de agora entender o que significa as expressões referentes a cada etapa do aroma e de todas as família olfativas.
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Famílias Olfativas
Às vezes, a simples descrição de um perfume, nas suas características, encontram-se palavras exóticas bem como outras com toque poético, esse conjunto maravilhoso nos remete a um ambiente de verdadeiro glamour. Certamente sabemos que a dificuldade em descrever algo abstrato é um dos motivos dessas montagens gramaticais. Embora saibamos que existem classificações claras, muitas das vezes são mal compreendidas e esses termos usados de forma indevida.
Nossa intenção aqui é apenas tentar informar, de um modo bem objetivo, as famílias olfativas, para que se consiga ter uma visão mais clara e um entendimento melhor das performances dos perfumes em relação à sua descrição.
Nesse segmento trataremos das 7 maiores famílias (entre parênteses a nomenclatura original francesa), acrescida da família frutal, a mais recente família criada, a saber:
Cítricas (Hespérideé);
Fougére;
Floral (Florale);
Chipre (Chypre);
Amadeirada (Boiseé);
Oriental (Ambreé);
Couro (Cuir);
Frutal
Cítrico (Hespéridée)
As matérias-primas são extraídas de cascas de frutas cítricas como lima, limão, laranja, tangerina, bergamota e outras cítricas associadas a esse ramo.
Esta Família olfativa é muito popular e é composta de fragrâncias leves e frescas. São protagonistas de quase todas as fragrâncias Unissex e ideais para o dia.
Esse segmento familiar permite - e indica - que outras notas sejam adicionadas, como as notas amadeiradas, as almiscaradas, as florais, dentre outras. Uma vez adicionadas outras notas, e, por não existir muitas notas de corpo (coração) e notas de fundo, sua principal explosão aromática se dá nos primeiros momentos de sua utilização, evidenciando seu frescor, visto que, suas notas de topo se fazem bem destacadas.
A utilização de outras notas à família faz-se criar, então, suas subfamílias onde se constrói, efetivamente, a performance do produto.
Cíitrico especiado – nessa estrutura aporta-se notas especiadas como o cravo, a pimenta, noz moscada, canela.
Cítrico aromático – aqui se modifica a estrutura adicionando notas aromáticas como o tomilho, o orégano, o alecrim, ou mesmo a menta.
Cítrico floral chipre – particularmente, com a nota fresca do jasmim presente nessa subfamília, e com seu prolongamento aromático, a nota cítrica ainda continua sendo importante. Um fundo amadeirado e com fungos termina a caracterização dessa subfamília.
Cítrico amadeirado – com a adição dessas notas amadeiradas, o fundo cítrico se torna um menos evidente e essas notas fazem a importância da subfamília.
Cítrico floral amadeirado – segmento com notas florais discretas, dentro do conjunto cítrico e associadas à notas amadeiradas diversas.
Fougère
Embora a tradução dessa palavra seja “samambaia”, esse nome de fantasia da família não tem relação com o cheiro da planta.
Esta família representa fragrâncias de ervas e plantas herbáceas. Geralmente estão associados às fragrâncias masculinas mais tradicionais. São acordes constituídos à base de lavanda e cumarina onde se adiciona, por exemplo, notas cítricas, amadeiradas e especiadas. Em algumas formulações encontramos patchouli, musgo de carvalho entre outras notas.
Com o aporte de outras notas, aqui também se cria subfamílias, a saber:
Fougère floral ambreada – acorde de fougére que abre com nota floral e finaliza com uma nota de fundo ambreada labdanun (âmbar-gris).
Fougère ambreado doce – fundo ambreado com suavidade acentuada da baunilha (vanilla).
Fougère especiada – formulação clássica com notas florais e aporte de notas especiadas (cravo, pimenta, etc...)
Fougère aromática – fougére associada a um conjunto cítrico, herbáceo, principalmente arômatas, como o tomilho, alecrim. Algumas composições também podem apresentar, levemente, notas especiadas.
Fougère frutada – um fougère clássico com adição de notas frutadas.
Floral (Florale)
As matérias-primas são extraídas das flores. São fragrâncias românticas, delicadas e discretas e estão presentes quase que exclusivamente em aromas tipicamente femininos, também são ideais para o dia.
Notas inspiradas diretamente na natureza, criando aromas da classe soliflor, ou seja, de uma flor somente.
Quando passam a juntar várias flores passam à classe de buquês florais. Tratando de uma família tipicamente feminina, nada impede que fragrâncias masculinas contenham tais notas.
Sua essência é gerada a partir dos óleos extraído de flores como rosas, jasmins, violetas, magnólias, etc...
Sendo uma família de espectro grande, também apresenta suas subfamílias:
Soliflor – família de uma nota floral somente.
Soliflor lavanda – muito utilizada em “eau de toilette”, essa nota, embora única, tem sua subfamília própria.
Buquê Floral – associada a várias notas florais, tem uma composição mais complexa.
Floral aldeidado – importante categoria das fragrâncias. Trata-se de um buquê floral estendendo notas acetinadas, levemente amadeiradas. Composto associado a notas cítricas ou florais.
Floral verde – buquê floral adicionado de notas frescas, verdes, resultando em um frescor mais incisivo.
Floral amadeirado frutado – como o próprio nome diz, temos aqui um conjunto de buquê floral aportado de notas amadeiradas.
Floral amadeirado – acorde com notas florais dominantes em suas notas de topo, podendo ainda, ter notas cítricas aliadas. As notas de fundo, geralmente são prolongadas por amadeirados e vanilhados.
Floral marinho – buquê clássico aliado em sua evaporação de notas marinhas ou até mesmo oceânicas.
Floral frutado – sendo autoexplicativo, suas notas florais são bem presentes aliadas às notas frutadas.
Chipre ( Chypre)
São aromas sofisticados e, freqüentemente, um pouco menos conhecidos. Suas matérias-primas são extraídas de musgos, normalmente, do carvalho. Esta família tem por característica apresentar em sua formulação, uma mistura de notas quentes e frias. Uma combinação aromática de amadeiradas, concentradas e cítricas. Uma das melhores uniões para fragrâncias.
Algumas notas, com predominância feminina seu conjunto, temos por exemplo a bergamota, o musgo de carvalho, patchouli e a resina de labdanum.
Também, aqui, com o aporte de variadas notas, formam-se acordes e geram subfamílias.
Chipre frutado - aportado com notas frutadas como por exemplo o pêssego.
Chipre floral aldeidado - floral aldeidado aliado a um chipre floral.
Chipre couro - a essa estrutura, adiciona-se notas de couro, de fumaça, de madeira queimada e, essas composições vem, de vez em quando, envoltas em uma nota fresca, na maior parte das vezes, cítricas.
Chipre aromático - geralmente o dominante aromático preza pelo floral: tomilho, artermísia, etc...
Chipre verde - notas de topo fresca e verde contrastando a um fundo quente.
Chipre floral - aportado com notas florais, tais como jasmim, rosa, etc...
Amadeirado (Boisée)
Família com notas quentes e opulentas, como o santal, às vezes secas, como o cedro e o vetiver.
Por ser tipicamente uma nota de fundo, o início desse verdadeiro acorde começa com notas de topo e é geralmente constituído por notas de lavanda ou cítricas.
Família composta de fragrâncias tipicamente masculinas, principalmente, pode ser comparada ao equivalente da família dos florais, compostos principalmente de essências femininos. Embora seu aroma nos leve ao ambiente masculino, tem sua indicação, também, em cenários femininos e, ficam muito bem combinados com os cítricos e florais; nesse caso também tem sua indicação para a noite.
Existem vários tipos de madeira; as chamadas de quentes são, por exemplo, o santal e o pau-santo (Guaiacum officinale), enquanto aquelas qualificadas como secas incluem a madeira de cedro e o vetiver. As madeiras que promovem um efeito mais verde umidificado são, por exemplo, o patchouli e o pinho.
Somente as madeiras de luxo, como o pinheiro selvagem, o sândalo e o cedro do Líbano, conferindo melhor durabilidade e consistência. A esta família juntam-se incenso e mirro, notas mais quentes. Pode ser utilizado tanto em perfumes femininos quanto masculinos e ficam melhor se combinados com cítricos e florais, ideal para a noite.
Aportando notas variadas, geram acordes e criam subfamílias.
Amadeirado conífero cítrico - formulação com notas iniciais (topo) cítricas.
Amadeirado especiado - podendo se utilizar do santal, esquenta-se com notas especiadas: pimenta, cravo, moscada, etc...
Amadeirado ambreado - constituído por notas quentes: patchouli e resina de labdanum, acompanhado, por exemplo, do santal.
Amadeirado aromático - frequentemente temos a presença da lavanda ou notas verdes, caracterizando sempre com um início aromático apontando para o tomilho, alecrim, sálvia ou mesmo artemísia.
Amadeirado especiado couro - reforçado com notas de couro.
Amadeirado marinho - acorde que fica bem aromatizado e harmonizado com notas oceânicas, podendo também, aportar notas das famílias do tomilho e artemísia.
Amadeirado frutado - combinação maravilhosa de madeira e frutas que resulta em um aroma altamente aromatizado.
Oriental (Ambrée)
É a família olfativa mais intensa em aromatização, possui em sua formulação especiais especiarias tais como pimenta, anis, canela, baunilha, aromas florais, âmbar e tuberosas.
São aromas com indicações para a noite, sendo marcantes, sensuais e fortes.
Adicionando notas, as subfamílias são:
Oriental suave -autoexplicativa, essa subfamília tem nota ambreada apresentando rastro no seu aroma.
Oriental floral especiado - esse acorde ambreado, com acorde floral leva-se ao caminho especiado com o aporte do cravo, por exemplo.
Oriental cítrico - podem ter percepção floral com notas de topo cítricas.
Oriental floral amadeirado - notas amadeiradas marcantes com notas de topo com variações florais.
Semi oriental floral - notas ambreadas menos marcantes com notas dominantes como as florais, as especiadas e as frescas.
Oriental floral frutado - as notas florais podem ser altamente variadas com adição de notas frutadas, mas a presença ambreada continua certeira.
Couro (Cuir)
Com apenas 3 subfamílias, tem sua formulação diferente predominando notas secas tentando reproduzir o odor do couro (fumaça, madeira queimada, etc...), tendo também notas iniciais florais. Fragrância encontrada predominantemente em produtos masculinos.
Suas subfamílias:
Couro - propriamente dito.
Couro floral - notas de couro transformando-se em um acorde floral com a adição de notas florais como violeta, íris, etc...
Couro tabaco - notas de couro adicionadas de notas amadeiradas.
Frutal
Embora não faça parte da família olfativa principal, sua criação e a sua produção de fragrâncias frutadas vem tomando volume e sendo muito apreciada. Com notas muito dominantes e frescas nas fragrâncias femininas, várias frutas se fazem presentes nas diversas essências como o abacaxi, maça, morango, pêssego e cereja. Aroma que vão muito bem durante o dia.
Classificação criada a partir dos elementos utilizados para a criação da essência, ou seja, as frutas, e faz parte da chamada família olfativa.
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Extratos Glicólicos
São ingredientes de origem natural, produzidos a partir de um processo de extração, como folhas, frutas, flores, sementes e raízes e um solvente hidroglicólico. Uma vez extraídos esses ativos, aporta-se suas propriedades ao extrato.
Cada extrato glicólico tem funções diferentes de acordo com a matéria prima. Podem ser emolientes, hidratantes, adstringentes, anti-inflamatórios, cicatrizantes, estimulantes para crescimento capilar, entre muitas outras propriedades.
Existem muitos extratos para as mais variadas funções, e aqui, enumeramos alguns:
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Extrato glicólico de Abacateiro – Útil na hidratação e nutrição da pele. Possui ação umectante da mucilagem.
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Extrato glicólico de Algas Marinhas – É indicado para celulite, flacidez e rugas precoces, fortalecer unhas e cabelos fracos e quebradiços, evitar a queda de cabelos e manter a cor natural dos cabelos. Tem ação suavizante, hidratante e emoliente
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Extrato glicólico de Alecrim – Em produtos para cabelos tem ação rubefaciente, anti-séptico, fator de brilho e tonificante. Produtos para pele oleosa, tendo ação refrescante e anti-séptica.
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Extrato de Alfazema – Ação levemente rubefaciante e também anti-séptico.
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Extrato glicólico de Amêndoas – Para loções, cremes, óleos de banho, etc.Possui ação emoliente.
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Extrato glicólico de Andiroba – A Andiroba possui ação hidratante e emoliente.
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Extrato de Aquiléia – Produtos para peles oleosas e acnéicas, Produtos para massagens e banhos relaxantes.
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Extrato de Arruda – Usado contra a celulite, inibindo a formação de edemas. Possui ação remineralizante, restauradora de tecidos, nutritivas, hidratante e emoliente.
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Extrato glicólico de Aveia – É suavizante, remineralizante, restauradora de tecidos, nutritiva, hidratante, e emoliente.
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Extrato glicólico de Babosa (Aloe vera ) – Usado para dar força e brilho aos cabelos. Também usado em cremes e loções para peles secas, irritadas e delicadas.
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Extrato glicólico de Barbatimão – Usado na cosmética como adstringente, promovendo o fechamento dos poros.
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Extrato glicólico de Bétula – Possui ação anti-séptica usada em produtos para pele e para cabelos oleosos.
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Extrato glicólico de Calêndula – Possui ação antiinflamatória, cicatrizante e anti-séptica na preparação de cremes e loções para peles sensíveis, com problemas de infecção , acne, produtos pós – barba, pós – depilação e pós – sol.
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Extrato glicólico de Camomila – Usado como calmante da pele, possui ação antiinflamatória, sedativa, emoliente, normalizadora e purificadora da pele. Utilizada em Shampoos e creme-rinses para clarear os cabelos.
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Extrato glicólico de Cenoura – É anti – oxidante. Possuindo propriedades nutritivas, hidratantes e emolientes.
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Extrato glicólico de Erva Doce – É anti-séptico, calmante e refrescante.
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Extrato glicólico de Germe de Trigo – Cremes para pele seca, tem ação emoliente, hidratante, nutritivo e amaciante.
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Extrato glicólico de Hortelã – Empregado como tônico, refrescante e aromático, possui ação anti-séptica.
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Extrato glicólico de Jaborandi – Contra queda dos cabelos (tônico capilar).
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Extrato glicólico de Jojoba – Com ação emoliente, umectante, cicatrizante.
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Extrato glicólico de Malva – Empregada em cremes e loções para a face, creme para mãos e produtos para peles sensíveis por ser emoliente, calmante, e hidratante.
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Extrato glicólico de Mel – Possui ação hidratante e nutritivo
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Extrato glicólico de Mirra – Possui ação anti-séptica para a pele e cabelo
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Extrato glicólico de Pepino – Possui ação calmante, descongestionante e refrescante, hidrata a pele e protege os tecidos.
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Extrato glicólico de Própolis – Ação anti-séptica, antiinflamatória, cicatrizante, coadjuvante no tratamento da acne.
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Extrato glicólico de Sálvia – Pode ser usada como coadjuvante no tratamento de rugas, em produtos para pele oleosa, como anti-séptico em produtos para banho.
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Extrato glicólico de Soja – O extrato de soja estimula a renovação celular e hidrata.
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Extrato glicólico de Tomilho – Pode ser usado na cosmética para tratamento da pele seca e cansada, em peles com problema de infecções e acnes, por sua propriedade anti-séptica. No tratamento da queda de cabelos. Pode ser empregado em cremes refrescantes e tonificantes para o corpo e pés.
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Extrato glicólico de Urucum – É usado como repelente de insetos e no preparo de bronzeadores.
DÚVIDAS frequentes
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Textos informativos
Corpo e banho
Creme hidratante
Creme hidratante contendo essências aromáticas. Promove a maciez da pele mantendo equilibrando a concentração de água, evitando a sensibilidade, aspereza, coceira e descamação, características próprias de peles ressecadas.
Creme hidratante Pré-fixação
Creme hidratante contendo essências das linhas da perfumaria fina. Além da sua função hidratante propriamente dita, também promove um tempo maior de fixação do perfume da mesma linha, uma vez que a quantidade de essência se torna maior, somando-se a quantidade de essência do perfume e a do hidratante.
Óleo de banho
Além de lubrificar a pele, promovem um manto lipídico externo e pode ser usado em todo o corpo. Após aplicar o produto ao final de cada banho, fazer um enxágue rápido para remover o excesso.
Nossos óleos deixam a pele super macia e perfumada.
DÚVIDAS frequentes
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Textos informativos
Contratipo
Os contratipos não são perfumes falsificados, pois possuem embalagem diferenciada, assim como seu nome.
Eles apenas possuem a fragrância similar àquela dos perfumes originais.
Perfumes falsos tem embalagem, frasco e marca imitando o original, onde o consumidor compra achando que está levando a marca original.
O contratipo é um perfume alternativo, o qual é desenvolvido com características próprias e formulação única, podendo ser comparado facilmente à família olfativa, podendo chegar a 94% de similaridade olfativa em relação a referência proposta.